Парфюмер с  абсолютно классическим местом рождения: Эллена появился на свет именно там, где положено — в Грассе, парфюмерной столице, городе, где расположен Институт парфюмерии. С 2004 года является штатным «носом» дома Hermes, но до тех пор успел поработать «носом-фрилансером» и создать поразительное количество шедевров, при том что всегда был известен нежеланием подчиняться требованиям отделов маркетинга. 

Все последние ароматы Hermes, начиная с моего любимейшего Un Jardin sur le Nil (2005) и заканчивая последним — Voyage d'Hermès (2010) — отличаются тотальной «некассовостью» и «немассовостью», и в каждом как печать присутствует мощный заряд свободы. В его ранних творениях встречались ошибки юности — например, в First для Van Cleef & Arpels Эллена включил 160 ингредиентов, и хотя аромат до сих пор является визитной карточкой «ван клифов», сам парфюмер (и я, признаться, тоже) сейчас относится к First скептически. Зато потом он двинулся по пути резкого сокращения компонентов и больше не шел на поводу у заказчика, если тот требовал добавить в аромат, например, папайю, потому что маркетинг выяснил, что папайя сегодня в моде. Зато Эллена добавил в Eau de campagne для Sisley… экстракт томатов: марка хотела получить «аромат Нормандии», а он не мог себе представить сады и огороды Нормандии без томатов. 

Другой шедевр Эллена — Eau parfumee au the vert, Bvlgary, тоже пробивался к нам с трудом: «Когда я в 1992-м создал этот аромат, я всем предлагал его попробовать, и никому он не нравился: в то время такие простые яркие ароматы казались «слишком оригинальными». Bvlgary тогда приняли у меня Eau parfumee au the vert, потому что честно признались, что ничего не понимают в парфюмерии, но верят мне». Впоследствии этот Eau parfumee au the vert стал таким бестселлером, что до сих пор редкий пятизвездочный отель не оснастил свои люксы его производными — мылом, лосьоном и прочим. И, кстати, мне он кажется отличным предшественником «Садов Нила».

Еще один уроженец Грасса и еще один бесспорный гений. И, кстати, парфюмер потомственный — его отец занимался тем же делом, поэтому парнишка приобщился к ремеслу  лет в 15, а в 28 стал парфюмерной сенсацией, создав в 1992-м L'Eau d'Issey, Issey Miyake. По его собственным словам, так вышло потому, что он вдохновлялся самим Иссе Мияке — вел с ним долгие беседы. Дальнейший его послужной список выглядит так: в том же 1992-м — Pasha Cartier, потом подряд — Classique Jean Paul Gaultier, L'Eau d'Issey pour Homme, Poeme Lancome, Opium pour Homme, Rive Gauche pour Homme, Cinema и Nu для Yves Saint Laurent, и мужская Aqua di Gio для Giorgio Armani. Затем — Eternity Moment Calvin Klein, Aqva pour Homme Bvlgari. 

Из последних творений Кавалье к моим любимым относятся совершенно, по-моему, уникальные Noir de Noir и Tuscan Leather для коллекции Тома Форда и разнообразные Stella in Two для Стеллы Маккартни. Если бы не они, Кавалье, конечно, можно было бы упрекнуть в тотальной коммерческой успешности и служению мейнстриму, однако многие, что называется, продали бы душу, чтобы создать хотя бы половину этих хитов.

В общей сложности «носу» Жака Кавалье принадлежат  около 30 шедевров, в 2004-м он получил наконец свой парфюмерный «Оскар» — Prix Francois Coty. Кавалье невероятно плодовит, и при этом ужасный педант: один-единственный жасминовый аккорд он совершенствовал… 25 лет. 

Этот человек создал аромат, который некоторые девушки преданно любят уже целое десятилетие. Если принять во внимание ветреность, обычно свойственную девушкам, и то количество духов, которое выплескивается сейчас на рынок, то станет понятно, насколько это явление, выходящее из ряда вон. Аромат, о котором идет речь, — это Angel Thierry Mugler. Кресп вообще кумир «девичьих» ароматов, он замешивает всю эту цветочную сладость каким-то совершенно непостижимым образом — вроде сладко-сладко-сладко, но не приторно, потому что фрукты он мастерски комбинирует с зеленью и пряностями и не забывает все это слегка «приперчить». По примерно такому сценарию созданы знаменитые Noa Cacharel (1998), L'Eau par Kenzo (обе версии, и мужская, и женская), Kenzo Amour и Light Blue для Dolce&Gabbana, Nina для Nina Ricci. Однажды в разговоре со мной Оливер утверждал, что добавляет в свои ароматы коньяк или шампанское. Шутил он или нет, мне понять не удалось, но многие действительно «подсаживаются» на его духи, как на алкоголь, и даже впадают в настоящую зависимость от них.  

Этот юноша из армянской семьи, родившийся в Париже, мечтал о карьере танцовщика балета, дважды поступал в балетную школу Opera, и дважды проваливался. Я считаю, — к счастью. Парфюмерная промышленность без него явно бы не досчиталась некоторых отличных ароматов. Не было бы, например, великолепного Le Male и моего преданно любимого аж с 1999-го года Fragile для Jean Paul Gaultier. По-моему, до сих пор не оценен по достоинству Kenzoki Lotus Blanc и отличный аромат с простецким названием For Her Narciso Rodriges. 

В 2007 вышел интересный Lady Vengeance для малоизвестной у нас развеселой марки Juliete has a gun. В соавторстве с великим Франсуа Кароном Куркджан создал прекрасную Acqua di Parma Iris Nobile (2004). Ему вообще виртуозно удаются цветочные композиции: в Fragile звучит щедрая тубероза, в Iris Nobile — небанальные ирисы. С моей точки зрения, Куркджан несколько проштрафился, сделав скучный Miracle Homme Lancome, но строго судить его нельзя – мужские ароматы вообще не самая сильная сторона марки Lancome, возможно, это был тот самый случай диктата маркетинга, которого так старается избегать Жан Клод Эллена. Зато сильный и явно тоже коммерческий F de Ferragamo Куркджану явно удался.

Очаровательная, милая и вовсе не светская Кристин при встрече не производит впечатления женщины, которая может создавать сильнейшие ароматы. Она застенчива и время от времени начинает заикаться ни с того ни с сего — но «нос» у нее работает прекрасно. А портфолио впечатляет: Narcisso for Her для Narciso RodriguezCartier и Delices de Cartier и фантастически сильный аромат Ambre Soie, один из наиболее интересных в коллекции Armani Prive. Она также «переформулировала» по-новому Miss Dior Cherie. А в сентябре выходит на рынок ее первый аромат, сделанный для Jo Malone – English Pear&Freesia. В качестве брифа Кристин получила от марки стихотворение Китса «К осени» — и пожелание включить в состав ингредиентов сладкую грушу, запах, который, в отличие от растиражированного зеленого яблока, неимоверно сложно заключить во флакон. Кажется, Кристин сделала почти невозможное — аромат получился именно про начало сентября, когда еще жарко, но уже немного грустно, потому что лето кончилось. Очень рекомендую попробовать.  
(вместе с Киркджаном, кстати), Eau de

Этот человек успел поработать на огромное количество парфюмерных компаний: сотрудничал с Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatiques, а в настоящее время служит в Robertet. Такое непостоянство он объясняет тем, что работает не ради выгоды, а ради творчества. Как только творчества становится меньше, а давления со стороны корпорации — больше, Альмарак покидает компанию и ищет свободу в новом месте. Под творчеством, в частности, он понимает возможность работать с правильным сырьем и использовать правильные (но, с точки зрения компании, часто слишком дорогостоящие) компоненты, без которых, по его словам, он «просто высыхает». При этом Альмарак не поклонник «намешать побольше», и в своих пристрастиях довольно постоянен: «Хорошие блюда чаще всего готовятся по простым рецептам». Он, кстати, любит готовить — и на кухне не менее виртуозен, чем в лаборатории. Из своих кулинарных творений больше всего гордится луковым супом, из парфюмерных — Casmir de Chopard. Мне же нравятся его весомые, сочные и почти материально тяжелые Gucci pour Homme и Gucci Rush. Он создал многие ароматы «бондинианы»  (Bond N9) — Fire Island, Scent of Peace, West Side. А для моих любимых «парфюмерных артизан» (L'Artisan Parfumeur) — Voluer de Roses. 

Многие воздвигли бы этой девушке памятник только за один аромат, который она создала — J'adore Dior. Это была ее первая работа для марки Dior. Вдохновлялась она, по ее словам, букетами, которые изображали на своих полотнах живописцы фламандской школы и — опять-таки — кулинарией: ее бабушка готовила сливовый ликер, добавляя в вино лимонную цедру, и в детстве ей казалось, что ничего вкуснее на свете нет. (Бабушка, кстати, была эмигранткой из России, равно как и дедушка.) В попытке воскресить этот сумасшедший запах, Кэлис смешивала все цветочные экстракты, которые приходили ей в голову — фиалки, розы, орхидеи, жасмин, пока ее наконец не осенило, что арабский жасмин несет в себе все ароматы всех цветов. Он и стал основой композиции. А J'adore Dior стал на добрые пять лет бестселлером рынка. Другие ароматы Калис Бекер — A Taste of Heaven, Back to Black Aphrodisiac, Love, Pure Oud (все — для By Kilian), Secret Obsession Calvin Klein и Beyond Paradise (как для мужчин, так и для женщин) для Estee Lauder шумный успех J'adore не повторили, но мне лично A Taste of Heaven и L'Ceuvre ou Noir by Killian нравятся ничуть не меньше. 

Редкое исключение в парфюмерном мире: Карлос Беньям родился не в Грассе, а в Танжере, в Морокко. И живет не в Париже, а в Нью-Йорке. В 2004-м году он получил от американского общества парфюмеров награду Lifetime Achievement Award – и вполне заслуженно. Карлос никогда не делал вид, что его интересуют сложные нишевые ароматы не для всех, и всегда создавал наиболее интересные кассовые ароматы, которые приносили его клиентам и деньги, и славу. Самый первый и знаменитый из них — Polo Ralph Lauren, вышедший в 1978-м. Впоследствии появились Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, вместе с Софи Лабэ), разнообразные вариации на любимые темы Calvin Klein — яркость, легкость, лаконичность — CK in 2U her, Contradiction for men. Eternity for men, Eternity Summer for men и многочисленные Euphoria. Он, марокканец, живущий в Нью-Йорке, создавал ароматы даже для очень французского бренда Givenchy — Very Irresistible (правда, в соавторстве с Софи Лабэ и Доменик Ропьон). У Беньяма к тому же получились довольно интересные  ароматы для Prada — Prada Tender и Eau de Parfume. А если вам нравится Viktor & Rolf Flowerbomb и их последний Eau Mega, то имейте в виду, что Беньям к ним тоже приложил свою руку — и свой нос, точно знающий, чем захочет пахнуть человечество в будущем сезоне. 

Женщина-легенда: 35 лет в отрасли, отец — поставщик сырья для парфюмерии, бывший муж и брат тоже работают в этом бизнесе, сын заканчивает ISIPCA (высшую парфюмерную школу) тьма учеников, сотня фантастически успешных или как минимум навсегда запоминающихся ароматов и при этом отличное чувство юмора. Оно, кстати, иногда проявляется и в ее творениях, но для того, чтобы их уловить, надо иметь это самое чувство самому — и еще, конечно,  натренированное обоняние. Франсуаза Карон часто развлекается с апельсинами, иногда просто для смеха добавляет их в свои ароматы — апельсин как будто даже и не пахнет, но бодрит. Ее первый шедевр — Eau d'Orange Verte для Hermes, 1979-ый. Потом последовали Kenzo for Women, Gio Giorgio Armani и, наконец, — тут ее окончательно оценили продвинутые неформалы — Red: Rose and Palisander Comme des Garcons Series 2. Далее: Iris Nobile Eau de Toilette для Aqua di Parma (в соавторстве с Франсисом Куркджаном), Angel Violet для Thierry Mugler, Azzaro Onix, Azzaro Silver Black и мой любимейший Fleur d'Oranger для Le Labo. Если вы его еще не пробовали, то это надо срочно восполнить. 

Отработав в качестве соратника Жака Польжа и штатного парфюмера Chanel около 30 лет, Демаши совершил поступок по меньшей мере невероятный: в 2006-м году ушел из Chanel в LVMH и теперь работает для Dior, Guerlain, Kenzo и Givenchy. Понять его несложно: ароматы Chanel они творили с Польжем на пару, но мир знал только Польжа. А Демаши не знал, хотя он и до того, как пошел в Chanel, не то чтобы сидел сложа руки: в 1980-х, не будучи еще ангажированным великим брендом, Франсуа создал сильные Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme и Diva для Ungaro, которые, с моей точки зрения, достойны того, чтобы их как минимум помнить. Ну и парфюмера, конечно, тоже. Далее потянулись годы Chanel, за которые Демаши (в соавторстве с Польжем) работал на благо работодателя. И иногда придумывал что-то для Bourjois — младшего брата Chanel, но масштаб поставленной задачи явно не совпадал с масштабом амбиций и дарования. После побега в LVMH Демаши издал и переиздал Dior Homme Cologne (2007), Dior Fahrenheit 32 (2007) в соавторстве с Луиз Турнер, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (также в соавторстве с Оливером Креспом и Жаком Кавальер), несколько ароматов для Pucci и Aqua di Parma. Наконец, последний запуск и последняя надежда Dior — новый Eau Sauvage — тоже был создан при деятельном участии Демаши. Что-то мне подсказывает, что переизданием прошлого дело не ограничится и он себя еще покажет.

^{Яна Зубцова около 15 лет работала бьюти-директором журналов «Домовой» и Harpers Bazaar, была фичер-редактором Vogue, за свою карьеру посетила примерно 1869 презентаций новых духов и брала интервью практически у всех главных парфюмеров современности. Несмотря на огромный опыт в области парфюмерной индустрии (как положительный, так и отрицательный), обожает ароматы. Сейчас работает заместителем главного редактора журнала Sex & The City}